Smontare i fari,non ho fatto foto perchè è molto intuitivo e nel forum è stato descritto varie volte;ci sono 2 viti torx ben visibili e accesibili (occhio a quella in basso che vi cade,chiave calamitata!)e connettore.
Una volta in "laboratorio" preparare un piano di lavoro pulito. Bisogna togliere il policarbonato trasparente,per non rovinarlo graffiarlo mentre si fa la lunga operazione del dissaldamento io l'ho ricoperto di plastica da imballo la quale,essendo molto sensibile al calore,vi avvisa se per caso state riscaldando un pò troppo il policarbonato.
Non sò se "il vetro" del faro è effetivamente policarbonato o altra sostanza plastica ma per capirci da qui lo chiamerò vetro
mentre il resto del faro nero sarà chiamato plastica.
Il mio rivestimento antigraffio:


Occhio ai supporti,sopratutto quello superiore,ci saranno posizioni dove per far leva col cacciavite vi troverete a spingere questo supporto sul tavolo,si potrebbe rompere,spessorate il faro con stracci o altro materiale in modo che la forza non agisca solo sul supporto.
Scaldare per la mia esperienza è indispensabile,altrimenti si deve tagliare. Scaldando si riesce ad aprire il faro in modo da avere poi una sede di incolaggio più comoda ed accogliente,anche se leggermente deformata.Però si potrebbe anche tagliare:i fari della mia auto precedente li ho brutalmente tagliati e richiusi senza problemi per 3 volte(2 kit diversi su un paio di fari,tamponamento, e 3° kit su fari nuovi di zecca).
Lo scopo del riscaldare con la pistola termica non è sciogliere la colla siliconica (o quello che è),anche se la si ammorbidisce e la si rende più lacerabile;lo scopo è ammorbidire e deformare la plastica nera per sollevarla e aprirla,così con un cacciavite a taglio si riesce ad insinuarsi dentro tagliando/lacerando il mastice esterno,poi ci si insinua anche sotto tra vetro e plastica distaccando completamente il vetro. Iniziate dalla parte superiore diritta,che è più facile e non vi demoralizzate subito. Scaldate per 5 buoni minuti con la pistola termica la plastica nera della parte superiore,state a circa 20 cm,non soffermatevi su un punto ma fate sempre avanti - indietro,puntate la pistola solo sulla plastica nera e non sul vetro che deve rimanere rigido e che comunque resiste bene al calore indiretto o di striscio.

Cominciate poi col cacciavite a sollevare il lembo superiore:

Facendo questo mentre spingete il cacciavite dentro lungo il solco riuscire a tagliare il mastice,solo quello superiore per ora. Quando sentite la plastica irrigidirsi o vedete che non riuscite più a fare progressi riprendete a scaldare,sopratutto la zona da intaccare ma iniziando a riscaladare anche le zone limitrofe.
Quando avete sollevato una zona abbastanza lunga di lembo esterno potete iniziare ad andare col cacciavite sotto,tra il vetro e il lembo interno,distaccando cosi (per quel pò di tratto che fate) veramente il vetro dalla plastica nera.
Qui sono riuscito ad andare sotto,si dovrebbe vedere la punta del cacciavite che spunta da sotto il vetro.

In questo modo con calma si riesce ad aprire il faro. Io ci ho impiegato mezzora o un'ora circa.

Attenzione a non rompere questi tre supporti quando fate leva,perchè servono per centrare e fermare la copertura cromata ma sono molto vicini al vetro e spesso incollati ad esso:

Non preoccupatevi se la sede nella plastica nera di incollaggio del vetro rimane deformata,lo avete fatto apposta per entrare sotto,riscaldandola si riesce a rimodellare e in ogni caso è una parte del faro non a vista. se poi come ho fatto io col cacciavite nella foga la bucate anche,il silicone rimedia a questo.
Il contorno del vetro rimane invece perfetto,anche se sporco di mastice:

Una volta aperti i fari si deve togliere il supporto della lampada H7,ci sono 2 viti torx.

Le calotte entrano perfettamente nel foro per la lampada ed hanno la loro ghiera filetata da avvitare dietro per fissarle.
Prima di togliere le H7 ho costruito una rudimentale base per controllare il fascio anabbagliante rispetto a quello abbagliante. Questo per evitare che una volta messi i bixeno,dovendo tenere gli anabbaglianti alogeni attivi,questi non puntino troppo fuori asse rispetto agli anabbaglianti.Ma è un'operazione quasi inutile perche quando si stringe per bene la ghiera dei lenticolari questi si adattano alla curva della parabola e non è semplice spessorarli per cambiare inclinazione.

La cosa importante è fissare il bixeno perfettamente orizzontale,perchè poi una volta richiuso il vetro diventa più complicato ruotare il bixeno.
Per essere sicuro di questo consiglio di montare il faro senza vetro sulla Smax e di sera accendere il faro e controllare che il fascio sia perfettamente orizzontale in un luogo adatto;a banco è difficile capire se il faro è in bolla.L'altezza invece si regola facilmente in qualsiasi momento con le regolazioni del faro.

Avendo preso delle lenti da tre pollici ho dovuto adattarle alla parabola perchè non entravano:

Ho dovuto limare anche gli shroud:
Perfino le lampade ho dovuto limare perchè le H1 come prometteva il venditore non entrano nel portalampada,ma si era capito dalle immagini che hanno innesto proprietario (quello di quasi tutti i kit bixeno).

Tutti questi problemi perchè ho preso un kit bixeno particolare,se prendete quelli che si trovano normalmente su ebay si montano senza problemi e vi danno le lampade apposite.

Dovete anche fare passare il cavo che comanda il magnete dell'abbagliante e l'eventuale angel eyes se l'avete,io ho forato con un buco di 4mm la parabola in una zona nascosta dietro al bixeno.

Ora si può richiudere,prima asportate più mastice vecchio che potete,date una bella pulita alle cromature che avete toccato perchè saranno piene di impronte (occhio che si graffiano facilmente,io ho usato alcool e panno di cotone magari la microfibra è ancora meglio).Dovete anche, previo riscaldamento col phono,richiudere il lembo esterno che avevate probabilmente deformato nell'apertura e che raffredandosi si è indurito slabbrato;scaldate e stringete con una pinza. Più avete pazienza e più il faro ritorna come prima,sono tutte parti che comunque a cofano chiuso sono nascoste.
Il lembo aperto dopo lo smontaggio:

Per quanto riguarda la colla ho avuto un'ottima esperienza con la FT101 in foto sotto,ci ho fatto i fari della mia ex auto e altri lavoretti intorno casa esposti alle intemperie ed è perfetta.
Stavolta per pigrizia ho trovato l'altra dell'arexons e penso non sia da meno. Entrambe nere. Lasciate i coperchi aperti durante l'essicazione perché questi siliconi rilasciano un sacco di odori.

Per chiudere la mia esperienza con alcuni kit.
Evitate questo in foto sotto,è il più piccolo che io abbia visto e qualche anno fa era praticamente l'unico in circolazione. Appena montato si è bruciato un angel,l'altro si è scollato col calore,il meccanismo abb. si è inceppato in entrambi nel giro di pochi giorni. Sconsigliato.

poi ho montato quello in foto sotto,decisamente meglio,ma anche con questo kit in un faro si inceppava spesso il meccanismo abbagliante

Ci sono un sacco di prodotti sul mercato,parlano tutti molto bene dei morimoto.

Qui sotto il faro di sx è ancora alogeno e l'altro è lenticolare,accesi anche gli abbaglianti (il meccanismo bixeno non collegato),notate,a parte il fatto che il dx è più alto,come l'abbagliante del faro dx sia più basso rispetto alla linea del suo lenticolare,questo faro una volta registrato alla giusta altezza (come quello sx) risulterà avere l'abbagliante alogeno un pò basso in strada...ma fissare la calotta bixeno che "punti più in basso" non è facile come dicevo più sù:

Risultato finale